Argentina – Amaicha del Valle : le vino patero, c'est une autre histoire

Le volontariat à Cafayate ne me convenant pas – c'est rare, mais ça arrive – j'en suis partie le lendemain de la victoire de l'équipe de France – campeones del mundo, che! Je n'ai donc pas eu le temps de faire LE truc ultra touristique du coin, à savoir explorer la Quebrada de las Conchas.

Mais j'en ai eu des aperçus dans le bus venant depuis Salta; ce sera pour la prochaine fois: si je remets les pieds en Argentina, le NOA sera sur mon itinéraire de nouveau :)

J'ai donc mis le cap sur Amaicha del Valle, à une cinquantaine de km, mais qui appartient à la provincia de Tucuman. Tucuman qui représente beaucoup pour l'histoire de l'Argentina actuelle : c'est à San Miguel de Tucuman, la capitale provinciale, que fut déclarée et signée l’indépendance vis à vis du royaume espagnol le 9 juillet 1816.

Et il se trouve que 100 ans tout pile auparavant, en 1716 donc, un peuple originaire de la nacion Diaguita, les Quilmes,, ont obtenu de l'Espagne qu’elle lui rende son territoire. Depuis, l'étendue comprise entre les 2 rangées montagneuses qui encerclent Amaicha, est un territoire communautaire, dont la gestion est assurée directement par la comunidad.

Si j'ai bien compris toute personne peut réclamer et obtenir gratuitement un morceau de terrain, du moment qu'elle a des ascendances locales, et qu'elle s’engage à l’exploiter (construction, culture) dans l'année suivant l'acquisition, sinon ça redevient un terrain disponible.

Sebastian et Ileana, chez qui j'étais volontaire (ils ont une casa/hostal, Amancay), très impliqués dans la communauté et promouvant le tourisme rural, organisent des visites aux ruines de Quilmes, situées à 25 km de Amaicha, en contant d'abord ce qu'ils appellent la « otra historia », celle qui se transmet oralement, et qui' n’apparaît pas dans les livres d'histoire.

L’histoire de ce pueblo originario, les Quilmes, qui a construit une véritable ville à flanc de montagne, et qui a résisté aux colons pendant 130 ans, avant de devoir abandonner sa terre, et être emmené de force jusqu'à l’actuelle province de Buenos Aires, soit plus de 1500km, en marchant...

Heureusement quelques personnes ont pu s’échapper, et des décennies plus tard sont revenues sur leur terre et en ont obtenu la dévolution officielle grâce à la signature de la Cedula Real, fait unique dans l'histoire de la colonisation .

Ça fait plus d'1 mois que j'ai fait la visite, donc je ne me rappelle pas de tout, et ne saurait bien tout te retranscrire. Et si en général, je ne fais pas de visite guidée, j'étais très contente de pouvoir faire celle-ci avec Ileana, car connaissant la otra historia, la visite des ruines, complétée par un passage au Centro de Informacion, fut bien plus intéressante :D

D'autant que les $70 (pesos) que tu payes à l'entrée reviennent directement à la communauté Quilmes, ça ne tombe pas dans les poches de l'état.

les cardones qui recouvrent l'ancienne ville, et qu'on nomme localement "los abuelos"

Avant que cette communauté commence à gérer le site, il y a eu un entrepreneur sans scrupules (du nom de Cruz) qui a obtenu la propriété du terrain (ah! corruption, sainte corruption...) et sans rien avoir à foutre de ce que représentait ce lieu sacré et historique, y a construit un complexe hôtelier!!!! Apparemment le procès l'opposant aux Quilmes est toujours en cours...

la tâche bleue, c'était la piscine du complexe!

Outre l'histoire d'Amaicha, j'ai aussi eu l’occasion d'expérimenter son folklore, en vivant depuis l’intérieur la fiesta du vino patero et de la mistela, 2 alcools locaux.

Ile et Seba tenant un stand de comida – humitas, tamales, locro : miam miam ! - le week end fut intense mais j'ai adoré l'expression du folklore local, que ce soit via la musique en live, la chacarera (danse typique) dansée par des dizaines de personnes, sans oublier la comida y la bebida :)

défilé de gauchos

Perrine, autre volontaire, qui remue le locro

Seba et Ile (et d'autres) dansant una chacarera

Le mois d'août approchant, ça a été l'occasion d'une répétition pour la ceremonia a la Pachamama.

don Marcos, le papa de Seba, ouvrant la cérémonie

groupe de señoras copleras - la copla est un chant traditionnel, type poème, déclamé au rythme d'un tambor

Entre mes 4 premiers jours de volontariat et ce we, j'ai donc enchaîné 6 jours à fond et j'étais bien rincée... J'ai donc beaucoup apprécié la reconnaissance de Seba et Ile, qui m'ont donné 3 jours libres d'affilée et dont j'ai profité pour aller faire un tour à Tafi del Valle, à 70 km d'ici, de l’autre côté des cerros. Et dont la route d'accès est magnifique – un régal pour les motards ! jaja

paso El Infiernillo, où il caille plus qu'autre chose!

Heureusement j'avais prévu de quoi bâcher parce qu'il y faisait vraiment pas chaud ! Et j'ai réalisé que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas octroyé de break, sans volontariat, sans voyage à moto, et je peux te dire que j'ai apprécié le repos.

Tafi offre beaucoup de possibilités de randos, mais j'ai préféré ne pas forcer, et me reposer. Je n'ai donc fait que l’ascension jusqu’au mirador de la cruz

y a toujours un perro qui me suit :)

il semble apprécier la vista

Le lendemain j'ai décidé de me rendre jusqu'au bled de El Mollar, à 15km, en passant par l’intérieur, le long de l'arroyo.

ça va être sympa comme ballade

ici aussi c'est un territoire communautaire

quand je te dis qu'il fait froid!

En arrivant à El Mollar, j'ai eu la surprise de passer par un parc de "menhirs" ! Si, si comme ceux d'Asterix, enfin presque. Ils ont tous été réunis ici, mais ont été trouvés un peu partout dans la vallée et restent un mystère.

Cette fatigue que je ressens justement en ce moment, fait que quand je terminais mes 5h de volontariat, en général je ne bougeais pas de la casa, j'avais pas la force, ni l'envie. Je me suis quand même motivée à accompagner 3 huéspedes jusqu'au Remate, la veille de mon départ, histoire de visiter au moins un truc local, jaja ^^

peu impressionnante par sa hauteur, mais passer dans le canyon est très sympa

Et quand tu sais que cette cascade sert à alimenter toute la vallée de Amaicha, tu comprends que c’est pas évident pour les agriculteurs locaux. Le retour le long d'une acequia, en passant par le dique, était très sympa aussi (une dizaine de km)

Camilo, Ana et Juan

El Dique, où est stockée l'eau de la cascade

Pour terminer, rien à voir avec tout ce dont je t'ai parlé. Si je suis de plus en plus convaincue au cours de ce voyage que rien n'arrive au hasard, en voilà une preuve.

Alors que je disais pendant mon voyage retour depuis Tafi que ça faisait un rato que je n'avais pas manger d'asado, il se trouve que les huéspedes présents ce soir là ont décidé d'en organiser un! Et vraiment, si un jour je décide de devenir végétarienne, je ferai une pause quand je remettrai les pieds en Argentina parce que l'asado c'est trop rico!

asadoooooooooooooo!!!!!!!!